100 городов: Киото

Город, страна: Киото, Япония.


Раздел «100 городов» рассказывает о тех городах, где я был, и о том, чем эти города знаменательны. Советы о том, как туда добраться, чем заняться, где поесть и куда сходить, как сэкономить, что купить, как перемещаться и многое другое. Побежали смотреть!


Что посмотреть | Где поесть | Как перемещаться | Как добраться

Общие впечатления:

Киото по населению в десять раз меньше Токио. Так как Киото был столицей Японии более 1100 лет, история — его «удел» сегодня. После Токио Киото производит впечатление уездного городка: скорости ниже, стресса меньше (хотя какой стресс вообще может быть в Японии?) и реально меньше людей. Если Токио — это продукт урбанизации, то Киото — это добротное наследие предков. Город необычайно уютный с его садами, храмами, тихими улочками, по которым можно ходить целыми днями и смотреть на фасады домов, где живут среднестатистические японцы. Киото настраивает на духовный лад, помогает расслабиться и увидеть более повседневную Японию, чем столичный Токио и где-то богемная Осака.

 
 

Рекомендую посмотреть обязательно

 

Район Гион

Также известен как район гейш. Гейши там не ходят, во всяком случае не ходили, когда ходил там я. Наверное, потому что был вечер, а у них рабочий день, наверное, до шести. Недостаток гейш заменили какие-то люди с селфи-палками, кричащими детьми и пакетами из местных магазинов. Вездесущая википедия меня успокоила фактом о том, что в Японии на сегодня не наберется и тысячи гейш. Так что наблюдать этот «исчезающий вид» — большая удача.

Старая деревянная архитектура, неизменные бумажные фонарики, орхидеи, словно виноградными лозами свисающие из цветочных горшков, и отсутствие машин — почти как будто вы ходите по Японии столетней давности.

Дамы в кимоно зачастую оказываются банальными тайками, малазийками или китаянками, которые берут напрокат кимоно на день и ходят по городу, окунаясь в культуру. Интересно, каково это окунуться в культуру с гэта (деревянные японские сандалии, одинаковые для обеих ног) на ногах? Мне, проходившему по 30 000 шагов в день, гэта скорее служили бы веером или шляпой от солнца.

В общем, Гион, который является одним из пяти кварталов гейш в Киото, точно стоит поисследовать, если вы любите бесцельные шатания по извилистым улицам, глазения на витрины (они же — зыринг) или фотографирование мелочей вокруг. Глядишь, и гейша где-то появится. Кстати, гейши называют себя «гейко» («женщина искусства»), делая гендерный акцент и отходя от несколько бесполого термина «гейша» («художник»).

 

Императорский дворец

Императоры уехали в Токио, а императорский дворец остался. Сейчас это скорее туристический аттракцион. Вообще дворец расположен в огроменном парке в самом центре Киото, и для этого парка/дворца не мешало бы выделить целый день, чтобы успеть посмотреть собственно сам дворец (внутрь, правда, пускают только два раза в год) и несколько других усадеб, разбросанных в этом утопающем в зелени парке.

Мне, кто в основном по Европам да по Европам, автоматически представлялся дворец императора с хорошей порцией местного золотишка или какого-нибудь японского барокко, но мы же в Японии. Я уже писал про то, что природу они не затмевают своими рукотворными архитектурными творениями. Природа — на первом месте, и вряд ли получится превзойти ее в красоте и утонченности. Так и с этим дворцом. Версаль бы надменно хмыкнул при виде этого дворца в Киото, а венский Хофбург даже не посмотрел бы в его сторону.

Но все же простота линий в зданиях это императорского дворца по-своему интересна. Во всем порядок и симметрия. Красота по-японски, видимо, — это не ангелы на потолке, а чистота белых стен, деревянные крыши и зеленое окружение деревьев. Природа красива сама по себе. Особенно когда ее берегут.

 

Кинкаку-дзи

Вот это место я бы посмотрел еще раз. Его построили в конце XIV века как резиденцию сёгуна Есимицу, а после его смерти превратили в буддийский храм, который является хранилищем реликвий Будды. В переводе на русский Кинкаку-дзи — Золотой павильон. Все его этажи, кроме нижнего, покрыты сусальным золотом, а на верхушке — китайский феникс. Храм стоит на берегу озера Кёкоти («озеро-зеркало»), в котором храм отражается при определенном ракурсе и при нужном солнечном освещении. В общем, если и есть в мире идиллические места, то это одно из них.

То, что вы видите на этих снимках, — новострой. А все потому, что в 1950 году обезумевший монах пытался покончить с собой и поджег храм. Монах остался жив, а здание сгорело дотла. Его начали восстанавливать в 1955 году, а вскоре включили в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО.

На фотографиях создается впечатление, что это уединенное место, которое открыли только для меня, чтобы я в тишине им полюбовался. На самом же деле туристов там столько же, сколько людей в тесном аэропорту Алматы в утренние часы, когда десятки рейсов разлетаются во все уголки Казахстана. Но гениальные японцы сделали туристические дорожки таким образом, чтобы можно было сфотографировать павильон, как будто вы там один, а гениальный я пугал своим ростом заезжих китайцев и легко получал доступ к кромке озера, чтобы получить наилучшие ракурсы. А где не получал доступа, доступ получали мои длинные руки.

Можно представить себе, каково быть около этого храма в часы сразу после рассвета или на закате, но эта территория работает по графику с 9 утра, так что попасть туда на рассвете вряд ли возможно. Вход платный, $4.

 

Фусими-Инари

Святилище в честь женских божеств инари, в чьем ведении — плодородие, рис и сакэ. Храм находится у подножья одноименной горы, на которую я почти поднялся. Почему почти? Восхождение начинается и продолжается сквозь ворота тории — японские традиционные синтоистские врата красного цвета, состоящие из двух столбов и двух перекладин. Считается, что любой добившийся успеха должен построить тории возле храма. В Фусими-Инари таких ворот более 10 000. Это, конечно же, привлекает сюда до миллиона туристов ежегодно.

Возвращаясь к «почему почти?», скажу, что считать эти ворота не было никакой возможности, потому что было чем заняться более интересным — например, различать каждые врата тории по оттенку красного или оранжевого, по размеру и даже по возрасту. Тут же много статуй лис с ключами от рисовых амбаров в пасти.

Начало восхождения на гору — это как очередь в Apple Store утром в день выхода новой модели айфона.

Чем дальше ты продвигаешься, тем реже становится эта толпа, потому что примерно через каждые сто метров есть «окошки», в которые выныривают те, кому стало скучно идти по однообразному тоннелю из тории. При этом путь идет постоянно вверх.

Сюда нужно обязательно попасть. У меня ушло добрых два часа, чтобы дойти примерно до самой вершины, но усталость, голод и резко увеличившаяся крутизна склона заставили сдаться. Но все равно впечатлений не описать!

 

Где поесть

Как и в Токио, в Киото тьма ресторанов, забегаловок с традиционным раменом или собой (от «соба»), а также можно найти стрит-фуд, которого особенно много около Фусими-Инари.

Два запомнившихся ресторана — ниже.

 

Ресторан Kura Sushi

Суши-поезд, о котором речь была в статье про Токио. Уже наученный опытом в Токио, я еле остановился — съел около 15 тарелок сырой рыбы с рисом.

Расположение ресторана:

 

 

Ресторан Yayoiken Karasuma Imadegawa

Традиционные японские вкусняшки, которые вы заказываете через «банкомат» на входе в ресторан. Оплачиваете заказ в том же банкомате, возвращаетесь за столик с чеками из банкомата, которые забирает официант.

Расположение ресторана:

 

 

Как перемещаться

В статье про Токио я уже писал о том, как на первый взгляд ужасно выглядит запутанная карта токийского метро. В Киото тоже есть метро, хотя город значительно меньше по размерам, но тут метро имеет только 2 ветки, перпендикулярно пересекающиеся в центре на ж/д вокзале. Все, что далеко от метро, досягаемо только на автобусе. Миллион автобусных маршрутов, в которых я честно пытался разобраться в первые два часа пребывания в Киото, загнал в тупик. Только посмотрите на эту карту:

Но карта маршрутов раскрашена в разные цвета, поэтому просто смотрите, маршруты какого цвета ведут к тому месту, куда вам надо попасть.

Если в Токио мы катались в основном на метро, то в Киото больше на автобусах. Поразили водители. Всем выходящим пассажирам они говорили «спасибо». Автобусы чистые, внутри висят «плазмы» с указанием остановок на японском и английском. Остановки объявляются на английском только те, которые находятся рядом с достопримечательностями, интересными для иностранцев.

 

Как добраться

В Киото нет аэропорта, потому что совсем рядом (20 минут на электричке) находится Осака с двумя большими аэропортами. Поэтому приехать в Киото можно поездом, автобусом или на машине. Я выбрал поезд-пулю Шинкансен, который из Токио домчал меня за два с небольшим часа (расстояние — около 500 км).

Вот вам железнодорожный вокзал Киото (провинциальный городок, напомню):

 

Итого

Киото оставил приятные впечатления одноэтажной (ок, двух-трехэтажной) Японии, где довольно много интересных и уникальных мест, которые можно посмотреть. Чего стоит только Золотой павильон и 10 000 ворот тории. После Токио он помогает отдохнуть от суеты и больших расстояний, больше соприкоснуться с природой и древней местной культурой. Такая передышка нужна перед тем, как ты прыгнешь в местную электричку и приготовишься удивляться неповторимой Осаке.

 

100 городов: Киото: Один комментарий

Добавить комментарий